Praktiske tips

Sådan udskifter man en kobling – råd og tricks

Koblingen er ingen enkelt del, men en kompleks samling. Den er ansvarlig for kraftoverførslen mellem motoren og gearkassen, takket være forskellige udvekslinger (gear) kan overføre forskellige kræfter og hastigheder. Levetiden for koblingen er stærkt afhængig af bil og den enkeltes kørestil. Hvis hjertelig tager imod vores råd, kan du forlænge koblingens levetid mange gange. Desuden viser vi dig også, hvordan du udlufter hvis det skulle være nødvendigt, og hvordan du med din nye kobling efter udskiftning, bedst tilkører.

Hvornår har du brug for en ny kobling?

Næsten alle symptomer der indikere en defekt i koblingen, kommer snigende og opdages først meget sent af føreren.

Næsten alle kender til »hilsener fra gearkassen« den ubehagelige støj ved gearskift, der indikere at forbindelsen ikke er ordentlig afbrudt. Hvis dette forekommer ofte, selvom du træder koblingen korrekt igennem, er sliddet allerede relativ kraftig fremskreden og en udskiftning er i de fleste tilfælde uundgåelig.

Hvis der kun er slør i pedalen, altså at koblingen reagere forskudt og du har brug for mere kraft end normalt for at frakoble, er dette indikator for at hovedcylinderen skal udluftes. Du kan med et par håndevendinger og en smule teknisk viden slippe ud af det. Skulle start ikke længer lykkedes, fordi motoren går i stå, selvom du giver tilstrækkelig gas, kan der foreligge en systematisk fejl.

Koblingssæt ⇒ til den særlige tilbudspris

billigt fra 103,06 kr.

til butikken ⇒

Koblingskraft test

En simpel test kan bruges til at finde ud af, om koblingskraften stadig er tilstrækkelig. For at foretage dette skal du anbringe bilen på en åben plan overflade, slukke for motoren og trække håndbremsen. Nu udkobles og motoren startes i frigear. Derefter sætter du den i et af de øverste gear. Ideelt set skal motoren allerede stoppe når du giver gas i højeste gear (brug den med forsigtighed). Sker det ikke, er slitagen allerede fremskreden. Højest i tredje gear skal koblingskraften forhindre motoren i at køre. Hvis dette ikke er tilfældet, kan denne kobling ikke længere bruges og skal udskiftes til en ny.

Koblings udluftning og fjernelse af slør i koblingspedalen

Hvis koblingskraften stadig er tilstrækkelig, men koblingspedalen føles vaklende og du har brug for stor kraft for at koble ordentligt ud, er der højst sandsynligt blot luft i systemet. De hydrauliske koblinger der i dag er installeret i de fleste køretøjer, kan du relativt nemt selv udlufte. Som absolut nybegynder skal du holde øje med fingrene. Men bortset fra det faktum, at der kan komme mere luft ind i systemet, er der ikke meget du kan gøre forkert. Hvis det ikke kan lykkedes dig at udlufte det selv, kan du også besøge et værksted. De har en særlig enhed, der fungere med et parallelkredsløb og fjerner 100% af luften,

Følgende hjælpemidler er nødvendige:

– Momentnøgle med passende nøgle toppe.
– Bremsevæske (følg manual)
– Skruetrækker
– Eventuel donkraft
– Et stykke slange og en slangeklemme (ideelt set gennemsigtig)
– En beholder

Forberedelse: Først skal du finde bremsevæskebeholderen og påfylde den til det øverste mærke med den foreskrevne bremsevæske. Dette sikre, at luften der frigives i kredsløbet omgående udskiftes.

Trin 1: Bed din hjælper om at sætte sig ind i bilen. Læg dig under den eller hæv passagersiden med donkraften. Følg gearkassen der komme fra motorens retning. Bag den er koblings slave cylinder. Har du problemer med at finde den, skal du se på, hvor bremsevæskecylinderens slanger løber hen. Dette skal ende direkte i hovedcylinderen.

Trin 2: Fjern støvhætten til udluftningsskruen. Dette kan gøres ved enten forsigtigt at trække skruetrækkeren eller ved at fjerne en lille klemme, også ved at løfte den med skruetrækkeren.

Trin 3: Anbring slangen og klemmen på den synlige nippel af udluftningsventilen. Fyld beholderen med bremsevæske og påsæt den anden ende af slangen.

Trin 4: Bed din hjælper om at trykke på koblingspedalen ned flere gange og med kraftige pump indtil slutningen, og gentag denne procedure mindst fem gange. I slutningen skal du holde pedalen nedtrykket så langt som den kan komme.

Trin 5: Åben nu ventilen med ringnøglen og observer hhv. slangen og beholderen. Såsnart der ikke stiger flere bobler op i bremsevæsken og disse kommer ud gennem slangen skal du lukke ventilen igen.

Trin 6: Gentag processen indtil der ikke er mere luft i systemet.

Trin 7: Luk først ventilen midlertidig, slip koblingen og kontroller standen i bremsevæskebeholderen. Skulle det være faldet, skal du vælte det til øverste mærke.

Trin 8: Luk nu ventilen med momentnøglen med et moment på ca. 4Nm.

Trin 9: Fjern slangen og sæt støvhætten på igen. Afhængig af typen kan dette let fastgøres eller fastklemmes.

Trin 10: Foretag et par skift. Bemærk hvor meget kraft du har brug for for at trykke pedalen ned. Til slut skal du udfører en koblingstest som beskrevet ovenfor. Er alt i orden, var udluftningen vellykket.

Lad det ikke komme så vidt: Denne kørestil er skånsom mod koblingen

Normalt er koblingen indrettet på en sådan måde, at slid er minimal, når den bruges korrekt. Dette ses især i køretøjer med automatgearkasse. Idet alt fungere automatisk her og føreren ikke er involveret, holder disse op til 300.000 km og skal sjældent skiftes, selv for biler der har været brugt i længere tid. Ganske anderledes er det med manuel gearkasse. Levetiden her ligger mellem 20.000 og 200.000 kilometer, hvilket også gør det klart hvor stor rækkevidde du kan opnå ved at tilpasse kørestilen.
Hvis du vil skåne din kobling, skal du straks overholde følgende punkter:

– Trykke den helt ned: Selvom det er vanskelig og kan føre til kortvarig ømme muskler i visse biler, skal du altid prøve at trykke koblingen så meget ned som muligt. Årsagen til det ligger i mekanikken, fordi det er den eneste måde hvorpå man kan opnå det optimale punkt for material belastingen, hvilket er vigtigt for skiftetilstand. Iøvrigt gælder dette også for gearskifte håndtaget. Enhver der nervøst tøver med gearskiftehåndtaget, før koblings processen er afsluttet, kun for at være i stand til endeligt at skifte til næste gear, vil ikke få lang tids glæde af drev og kobling.

– Koblingsfod: Hvad der i væddeløbet er et ubetinget krav bør heller ikke foragtes i almindelig vejtrafik. Hvis du bliver på koblingen i lang tid efter gearskifte, bliver den mekanisk belastet og levetiden forringes. Derfor skal du holde den så kort som muligt og derefter fjerne foden direkte fra koblingen. Selv når du venter, f.eks. når du holder for rødt lys, behøver du ikke at holde kolbingen nede, når du skifter til frigear og tilmed trækker håndbremsen. Klar: Det er ikke absolut nødvendigt for korte stop og trafiklys, men ved store kryds kan det opholdes til 30 sekunder eller mere.

– Ingen belastning på gearkassen under parkering. Et råd, det skåner ikke blot koblingen men også gearkassen. Hvis du gearskifter , når du parkere og kun stole på din håndbremse, fjerner du belastingen fra gearkassen og kobling som ellers ville være ansvarlig for motor neddrosslingen. Ingen panik. Med en velfungerende håndbremse holdes bilen af denne alene selv på skråninger. Kun hvis den er stærkt medtaget af slitage kan det føre til problemer.

– Undgå gearskift: Skift op i gear før trafiklysene, selvom det allerede er klart at bremse processen skal indledes når som helst ? Dem der praktisere denne kørestil, kan tage afsked med deres kobling meget tidligt. Undgå gearskift. det skulle være mottoet. Den bedste måde at gøre dette på er at køre forudseende. Især for begyndere lykkedes det ikke altid, men med øget erfaring bliver du bedre og bedre til at vurdere situationer på forhånd. Og så kan du også reducere gearskift til et minium.

Lad koblingen tilbage løbe efter gearskifte – sådan fungere det!

Efter en kobling udskiftning vil værkstedet helt sikkert fortælle dig, at du skal »tage den med ro« i den nærmeste fremtid.m Det har forskellige årsager. På den ene side har de mekaniske dele brug for et stykke tid, indtil de har opnået deres optimale harmoni på grund af de mulige tolerancer, på den anden side skal de først fordele de fedtstoffer og olier, der er ansvarlig for smøring, fordeles og trænger ind i hver sprække. Du skal køre 1.000 km før den nye kobling anses for at være kørt til. Du skal i dette tidsrum forholde dig således:

– Kør motoren med lave omdrejninger, skift hurtig op i gear på motorvejen og skift så sent så muligt ned igen. Det anbefales, at et omdrejningstal på 4.000 o/min. ikke overskrides.

– Ved kørsel i bjergegne, skal du under ingen omstændigheder lade koblingen glide, hellere lade håndbremsen arbejde. Til nød kan i situationen omdrejningstallet kortvarigt overskrides, idet belastningen af koblingen trods alt er mindre ved slibe punkt metoden.

– Under de første 500 km træk ingen anhænger, campingvogn eller krog monteret cykelstativ.
Lejlighedsvis »brummen« eller næsten standsning af motoren efter en kobling udskiftning , er de første kilometer helt normalt. Men hvis det stadig sker efter 1.000 km kørsel, skal du besøge et værksted hurtigst muligt, da der muligvis er sket en fejl under montering. Det er også muligt at »slibemønstret« på koblingsskiven er ansvarlig for dette. I dette tilfælde kan du under opsyn af dit værksted forbedre slibemønstret, ved tilkørsel af bakker.